林 鸣：临江一夜

    □ 林 鸣

   驱车从满洲里赶来，本来是想住在室韦的。可进了镇子，只见五彩旗子插在木栅栏上，到处飘着流行歌曲和烤羊肉的气味儿。经商量，一行人决定趁黄昏再赶10公里，到东北方一个叫临江的屯子投宿。沿着额尔古纳河右岸，穿过密密的白桦林，车开了没多久，这个小村子从林中一下子冒出头。

   村口一幢漂亮的木刻楞房子，吸引了我们的目光，车速不由自主地慢了。身材娇小的潘姑娘迎出门，几句话就把我们留下了。她说：“累了吧？”“哦，你们是北京的客人！”“想尝尝我奶奶烤的大咧巴吗?”她笑着补充说：“不住没关系。我可以带你们到别家看看。”

   刚住下，夜就降临了。临江屯才九月初就已烧炕。窗外秋夜冷寂，屋内火焰熊熊。我们的房子距离额尔古纳河不过400多米，看不见它，听得见它。额尔古纳，这可是条有名的河，中学时就在地理课本上读到它的名字。蒙语中，“额尔古纳”是“以手递物”之意。它是黑龙江的支流，上游是发源于蒙古的克鲁伦河。自1689年《中俄尼布楚条约》签订至今，一直是中国与俄罗斯的界河，全长1620公里。我坚持认为，自然造化中，江河是天生的“音乐大师”。无论长江、黄河、伏尔加河、沃尔塔瓦河、额尔齐斯河，还是额尔古纳河以及全世界的江河——它们都有令人叹服的音乐才赋和属于自己的华美乐章。此刻，在这寂静的夜里，汹涌的河水开始“演奏”了：急流犹如快板，缓水好比慢板，时而呢喃细语，时而卷浪拍岸，额尔古纳一首首美妙绝伦的乐章，让我这个城里人大饱耳福，恍若聆听天籁。而且，“大师”永不疲倦，也不懂得曲终人散。沉沉地想，这辈子能头枕额尔古纳的波涛睡去，犹如婴儿听着妈妈的心跳入眠，难道不是一大幸事？

   天蒙蒙亮，迫不及待地起床奔向河边。还是晚了。晨曦里，跟在一群林工师傅的后面，通往河边的乡村路上，脚下满是泥泞。没有牧人，没有鞭子，一群群自由的奶牛，从我们身边擦过，急匆匆奔向牧场，犹如城市里的上班族，只是腋下没有夹着皮包——这个比喻有些不雅。白天的额尔古纳河平顺而温和，像稳稳当当的中年人，不慌不忙地向西遛跶着。沿河去“鹰嘴岩”景点的路上，满眼金黄色的麦秸，黝黝的黑土地，湛清湛清的水，以及五彩斑斓的秋树林，宛如翻阅一本新版的风景画册。只是那些画中人，对此毫不惊讶，一副见惯不怪的大气模样。他们拾掇庄稼、烤面包、唠嗑儿，收拾院子，或是造木刻楞房子。河水幽幽的，从他们的脚下流淌。

   天下的河不分彼此，都是兄弟姐妹。有一种说法，呼伦贝尔草原上所有河流都属于额尔古纳河水系。额尔古纳孕育了游牧民族的文化，鲜卑人、契丹人、女真人、蒙古人，都在这条河边度过了黄金年代。沿岸土地肥沃，森林茂密，棒打狍子瓢舀鱼，人参长在萝卜旁。史料记载，成吉思汗曾把这片流域封给了他的弟弟，因而这里也可以说是蒙古族的发祥地。然而，历史总喜欢和人类开玩笑。在额尔古纳河边，至今却居住着数千位俄罗斯族居民。据说，19世纪时当地发现大量沙金，人们纷纷前来淘金，一些中国采金工就娶了俄罗斯女子为妻。十月革命时，一批白俄贵族为避难纷纷来到额尔古纳定居。经过一个世纪的通婚，逐渐形成了一个新的民族——华俄后裔。他们虽从相貌上还保持着俄罗斯人的特征和部分生活习惯，但只要开口说话，就是地道的东北味儿。房东小潘姑娘说，她那慈祥的奶奶，有着一半俄罗斯血统。我们的早餐，吃的就是老人家烤的大咧巴。据说，每年都有游客专程跑到这儿来，为的就是吃一口奶奶烤的大咧巴，还直嚷嚷“香死人啦”。

   临江的位置较偏，商业气味儿还不浓，因而民风淳朴。河畔一位骑马的老汉过来唠嗑，他原是林场林工，早退休了。他一边动员我们骑他的马，说“不要钱”；一边夸耀他的英雄犬——这条名叫“狗笨儿”的猎犬，总共帮他捉到4只野猪，最大的一头100多公斤哪。我本想去他家瞧瞧逮住的大野猪啥样？因为还要赶路，只好作罢。返程路上，右手是额尔古纳奔流的河水，左手是密不透风的白桦林，仰脸是纤尘不染的蓝天白云，一只雄鹰慵慵地俯瞰着大地。我不禁笑问自己：赶路的人啊，你急急急忙忙干什么去？《中国质量报》